Il gioiello Art Nouveau italiano viene datato di routine dall'oro floreale. Quello è l'errore. In Italia gli anni intorno al 1900 produssero almeno tre vocabolari sovrapposti: il Liberty (detto anche stile floreale), la maniera a ghirlanda di diamanti della Belle Époque e il neo-storicismo archeologico che occupava già i banchi romani e napoletani da due generazioni. Un revival più tardo, e una larga produzione industriale di Valenza e Vicenza dopo il 1968, riempie oggi gli stessi termini di ricerca. Punzoni, costruzione e pratica di bottega separano il lavoro d'epoca dalle copie più tarde. Il motivo non lo fa.

Nomi, date e l'esposizione del 1902

I mercanti che scrivono in inglese usano «Italian Art Nouveau». Le fonti italiane d'epoca usavano Liberty, dalla bottega londinese di Arthur Lasenby Liberty, fondata nel 1874, che vendeva ornato giapponese e vicino-orientale a una clientela europea. Stile floreale e arte nuova compaiono negli stessi anni. Nessuna di queste etichette è un punzone.

Il centro civico del dibattito italiano fu Torino, non Roma. MuseoTorino data la stagione Liberty locale dalla Prima Esposizione internazionale d'Arte Decorativa Moderna, tenuta nel Parco del Valentino dall'aprile al novembre 1902. Raimondo D'Aronco (1857–1932) disegnò i padiglioni in stile secessionista. MuseoTorino registra le sezioni come la casa moderna, la stanza moderna e l'organismo decorativo della casa e della strada. Due periodici fondati quell'anno, Arte decorativa moderna e Il Giovane artista moderno, fecero circolare disegni e critica. Il catalogo del 1994 Torino 1902: le arti decorative internazionali del nuovo secolo, a cura di Rosanna Bossaglia, Ezio Godoli e Marco Rosci, resta il verbale standard dell'allestimento.

Il gioiello c'era, ma non era l'oggetto-scultura francese o belga di René Lalique. Le case urbane italiane continuarono a vendere parure di diamanti, collier di perle e diademi convertibili a una clientela sabauda e borghese. L'ornato Liberty sedeva accanto a quella produzione conservatrice, e spesso dentro di essa.

Come si presenta davvero il lavoro d'epoca

Italian Jewelry in the 20th Century di Melissa Gabardi (Silvana, 2016), preparato con la mostra del Museo Poldi Pezzoli del novembre 2016–marzo 2017, tratta il Liberty come un capitolo distinto sia dal neo-storicismo sia dal «Garland style». Quella divisione è il primo strumento del collezionista.

I gioielli Liberty d'epoca, quando compaiono, tendono a essere spille, ornamenti per capelli, fibbie e piccoli pendenti, piuttosto che intere riviere di diamanti. L'oro giallo a 18 carati (timbrato 750, quando è marcato) è il corpo consueto. Lo smalto, dove c'è, è champlevé o basse-taille in alveoli incassati; il plique-à-jour, lo smalto traslucido senza un fondo di metallo, è assai più comune nel lavoro francese e belga che sui pezzi italiani documentati. Le pietre sono scelte per il colore tanto quanto per il valore: demantoide, peridoto, pietra di luna, opale, perla. I diamanti a rosa e a brillante antico continuano sui banchi italiani; da soli non provano un atelier francese.

La costruzione è assemblata a mano. Si cerchino uno spillo di filo tondo, una semplice chiusura a C o una cerniera a tubo precoce, e una saldatura che segua il contorno del motivo, non una lastra stampata con un attacco separato e più tardo. Maglie a coltello, millegrain e gallerie di platino appartengono più spesso al gruppo a ghirlanda discusso sotto.

Uno spruzzo floreale in oro 18 carati, con rodiatura più tarda, mêlée tagliato a macchina e un punzone a stella e provincia del 1968, non è Liberty. È un gioiello più tardo che usa un motivo Liberty.

Botteghe che si possono nominare

Musy, Torino

La casa che si può legare all'esposizione del 1902 con certezza d'archivio è Musy. MuseoTorino registra Giacomo Musy, orologiaio di formazione ginevrina, da Massonay nel Chablais, stabilito a Torino nel 1707 nell'ala scomparsa che univa Palazzo Reale a Palazzo Madama. Gli eredi erano già fornitori reali nel 1765. Un incendio nel 1818 costrinse il trasferimento in via Po. Andrea Perelli, ebanista, fece l'attuale fronte di bottega nel 1865; il disegno è Archivio Storico della Città di Torino, TD 94.1.266. Nel 1837 Eugenio di Savoia, principe di Carignano, concesse un brevetto di gioielliere. Vincenzo Musy e il nipote Amedeo furono nominati fornitori di Umberto I nel 1882.

All'Esposizione del 1902 la ditta costruì un padiglione Liberty e ricevette un Diploma d'Onore per decorazione, allestimento, manifattura ed eleganza. L'archivio di famiglia, oggi all'Archivio di Stato di Torino, conserva il diploma (mazzo 82, fasc. 143 e fascicoli affini) e disegni di diademi, collier, spille, pettini e oggetti da uomo. Quei disegni sono il giusto insieme di confronto per un gioiello Liberty Musy preteso: oreficeria di alto rango, non un distintivo floreale stampato. Un brevetto del 1925 di Vittorio Emanuele III è posteriore agli anni Liberty e non data un singolo oggetto al 1902. La bottega restò in mani di famiglia fino al 2011.

L'oro non firmato venduto a Torino in quegli anni può essere passato da Musy come rivenditore. Un astuccio Musy, se originale e non alterato, è prova di vendita al dettaglio, non di manifattura.

Calderoni, Milano

La storia della stessa Calderoni colloca la fondazione nel 1840 in via della Lupa, oggi via Torino, con una sede in Piazza Duomo dal 1870 e un trasferimento in via Montenapoleone nel 1942. La ditta dichiara di aver fornito la Casa di Savoia. Un foglio commerciale del maggio 1908, stampato da Giussani a Milano, 37 × 28.5 cm, usa ornati Liberty intorno alle inserzioni di gioielli, anelli e pelletteria. Quel documento prova che la casa vendeva nel linguaggio visivo Liberty. Non attribuisce, da solo, una spilla non marcata.

I gioielli Calderoni d'epoca sono spesso non firmati. Prove elettroniche per l'oro 18 carati e il platino, e il confronto con le tavole di Gabardi per il 1900–1914, sono il metodo consueto di argomento. Si tratti «attribuito a Calderoni» come un'ipotesi di mercante, a meno che non ci siano un punzone, un astuccio con inventario corrispondente o una commissione documentata.

Filippo Chiappe, Genova

Filippo Chiappe (1863–1936) si formò all'Accademia di Belle Arti di Massa, poi ad Algeri e a Parigi. Diresse la casa genovese Vassallo prima di aprire in via Roma, aggiungendo più tardi sedi a Milano, Parigi e Roma. Sotheby's, vendendo una collana-diadema di diamanti di circa il 1910 (Londra, 2010, lotto 109), registrò una firma F.Chiappe sulla chiusura, ghirlande incastonate a millegrain con diamanti a taglio circolare, singolo e a rosa, maglie a coltello, lunghezza di circa 410 mm, e un attacco di diadema difettoso. La nota di catalogo insiste su perle e su una maniera classica, tradizionale, non su una scultura organica di smalto.

Chiappe è quindi un nome italiano sicuro di quegli anni, e un avvertimento. I suoi gioielli documentati stanno con il gruppo a ghirlanda e Belle Époque che Gabardi separa dal Liberty. Un festone di diamanti firmato F.Chiappe è gioielleria italiana d'epoca di circa il 1900–1914. Non è la prova che l'oggetto sia Liberty.

Petochi a Roma, aperta nel 1884 in via della Croce 50 secondo la casa, appartiene allo stesso circuito urbano. Il materiale reale pubblicato è più tardo (un brevetto sabaudo del 1926 è la data della stessa ditta). Non si usi il nome come un Liberty di default.

I punzoni che datano un pezzo

La marcatura dell'oro italiano è la prova più dura, e spesso manca.

La legge del 2 maggio 1872, n. 806, in vigore dal 1 giugno 1873, rese il saggio facoltativo. Il regolamento del 27 gennaio 1873 nella Gazzetta Ufficiale descrive sei punzoni ufficiali. Per l'oro: un ottagono con la testa di Giove e il numero 1; un esagono con Minerva e 2; una testa di cavallo e 3. I sistemi locali obbligatori furono abrogati. Molti gioielli del 1873–1934 portano quindi solo un 750 non ufficiale, le iniziali del fabbricante, o nulla. L'assenza di un punzone di Stato è normale. Non è un segno di frode, e non è una data.

La legge del 5 febbraio 1934, n. 305, cambiò le regole. La Camera di Commercio di Napoli riassume il sistema che i collezionisti incontrano ancora: titolo dell'oro in un esagono; titolo dell'argento in un ovale; una losanga per il fabbricante, contenente un numero di iscrizione, il fascio fascista e un codice di provincia di due lettere. Il marchio del fabbricante divenne obbligatorio; il saggio restò facoltativo. Una losanga con fascio data l'oggetto agli anni successivi allo statuto del 1934, per convenzione 1935–1944. Sono due decenni dopo il Liberty.

Il decreto legislativo 26 ottobre 1944, n. 313, rimosse il fascio. La legge 30 gennaio 1968, n. 46, introdusse l'attuale marchio di identificazione: una stella, un numero e un codice di provincia in una cartella poligonale. Un punzone a stella e provincia su una spilla «Liberty» è un pavimento, non un suggerimento. L'oggetto fu fatto nel 1968 o dopo. La stessa logica che data l'argento italiano per 800, 925 e losanghe numerate si applica all'oro, con 750 al posto dei titoli dell'argento.

Il platino, usato per le gallerie a millegrain da circa il 1900, può essere non marcato o saggato più tardi. Una montatura mista oro e platino, con tagli antichi e una chiusura a C chiusa, può essere d'epoca. Un metallo bianco dall'aspetto del platino, con mêlée a brillante più tardo e un punzone a stella, non lo è.

Ciò che non è Liberty

Stile a ghirlanda. Festoni di diamanti, alloro, castoni a coltello e pizzo di platino intorno al 1905–1915 sono classicismo Belle Époque. La collana di Chiappe del 1910 è il tipo. Le case francesi produssero la stessa maniera. Chiamare ogni ghirlanda «Art Nouveau» gonfia il mercato Liberty e data male l'oggetto per vocabolario.

Neo-storicismo. Gabardi apre con questo gruppo. Castellani a Roma, Giacinto Melillo a Napoli e i cammei su conchiglia di Torre del Greco continuano un linguaggio archeologico di granulazione, scarabei, micromosaico e conchiglia. I micromosaici romani in castoni d'oro sono lavoro da Grand Tour e da Roma pontificia, non smalto Liberty. Perle e sculture di corallo di Torre del Greco furono montate in quegli anni, come lo erano state dall'Ottocento; una parure di corallo con 750 e senza stella può essere d'epoca senza essere Liberty.

Buccellati. Mario Buccellati, nato ad Ancona il 29 aprile 1891, rilevò Beltrami e Besnati in via Santa Margherita, a Milano, nel 1919 (Treccani). La data è successiva alle esposizioni Liberty. Il suo oro inciso, descritto più tardi come tulle e nido d'ape, appartiene agli anni 1920 e dopo. Assegnare una trama Buccellati al 1902 è un errore di categoria.

Ravasco. Alfredo Ravasco (1873–1958) è documentato in Gabardi e nella mostra del 2015 a Villa Necchi Campiglio, curata da Paola Venturelli. Pietre dure, malachite, lapislazzuli, onice, agata e corallo, con un debito dell'orafo milanese verso i Saracchi e i Miseroni, si allineano alle esposizioni di arti decorative degli anni 1920 (Parigi e Monza, 1925). È materia di un articolo più tardo, non del Liberty.

Revival industriale. Valenza, Vicenza e Arezzo, esaminate da Lia Lenti e Giuliano Centrodi nel volume di Gabardi, produssero grandi quantità di oro floreale nel tardo Novecento. Stampaggio a macchina, ripetizioni identiche, lastra sottile, catena d'importazione e il punzone a stella del 1968 sono la prova consueta. Una parte di questo lavoro è ben fatta. Nulla di esso è 1902.

Condizione, trasformazione e il commercio

Le chiusure d'epoca vengono sostituite. Una spilla Liberty trasformata in pendente, un pettine ridotto a spilla, o un attacco di diadema mancante (come sulla collana Chiappe) è comune e va dichiarato. Le perdite di smalto sui punti alti, soprattutto su iris, gigli e ali d'insetto, sono attese; una rismaltatura integrale produce una superficie vitrea e uniforme che non coincide con l'usura adiacente sull'oro.

Gli astucci non sono prove. Una scatola di cuoio Musy o Calderoni può ospitare un gioiello più tardo. I numeri d'inventario, se ci sono, hanno bisogno di un registro di casa corrispondente.

L'attribuzione senza un punzone va scritta come confronto, non come fatto. «Alla maniera di Torino, circa 1900–1910, oro 18 carati, chiusura a C, nessuna losanga del 1934» è un'etichetta onesta. «Art Nouveau italiano di Calderoni» è una pretesa.

FAQ

Come può un pezzo essere Art Nouveau italiano se non ha il marchio del fabbricante?

Perché il sistema di saggio del 1872–1934 era facoltativo. Molti gioielli d'oro di quegli anni portano solo 750, un astuccio di rivenditore, o nulla. Si giudichino il metallo, la costruzione, i tagli delle pietre e l'assenza di punzoni di Stato più tardi. Non si tratti un nome mancante come una data mancante.

Un timbro 750 prova una data Liberty?

No. 750 è il titolo italiano dell'oro 18 carati per tutto il Novecento. Unito a un punzone di titolo esagonale e a una losanga numerata indica il 1934 o dopo. Unito a una stella e a un codice di provincia indica il 1968 o dopo.

I pettini di corno e d'avorio sono Liberty italiano?

Gli ornamenti per capelli in corno, avorio e tartaruga sono centrali nell'Art Nouveau francese e austriaco. Le case italiane fecero e vendettero pettini; i disegni Musy li comprendono. Il materiale, da solo, non localizza l'oggetto. Si cerchino montature d'oro italiane, punzoni e astucci di vendita.

Ogni collana floreale di diamanti di Genova è Liberty?

No. Il lavoro firmato di Chiappe mostra che la produzione genovese di circa il 1910 era spesso gioielleria a ghirlanda e perle, in platino e oro. Il lavoro floreale di diamanti può essere classicismo Belle Époque.

Il gioiello Art Nouveau italiano d'epoca è uno strato sottile tra il revival archeologico e la ghirlanda di diamanti, fatto per una stagione breve intorno all'esposizione torinese del 1902 e alla Prima guerra mondiale. Il Liberty più tardo è un'altra industria. I punzoni del 1934 e del 1968, la costruzione della chiusura e la differenza tra scultura di smalto e festoni a millegrain sono ciò che il mercato ancora non vede.