Les bijoux Art nouveau italiens sont couramment datés par l'or à fleurs. C'est l'erreur. En Italie, les années autour de 1900 ont produit au moins trois vocabulaires qui se recouvrent : le Liberty (aussi appelé stile floreale), la manière garland en diamants de la Belle Époque, et le néo-historicisme archéologique qui occupait déjà les établis romains et napolitains depuis deux générations. Un revival plus tardif, et une large production industrielle de Valenza et de Vicenza après 1968, occupe aujourd'hui les mêmes termes de recherche. Poinçons, construction et pratique d'atelier séparent le travail d'époque des copies plus tardives. Le motif ne le fait pas.

Noms, dates et l'exposition de 1902

Les marchands qui écrivent en anglais disent « Italian Art Nouveau ». Les sources italiennes d'époque employaient Liberty, du magasin londonien d'Arthur Lasenby Liberty, fondé en 1874, qui vendait des ornements japonais et du Proche-Orient à une clientèle européenne. Stile floreale et arte nuova apparaissent dans les mêmes années. Aucune de ces étiquettes n'est un poinçon.

Le centre du débat italien était Turin, non Rome. MuseoTorino fait commencer la saison Liberty locale à la Prima Esposizione internazionale d’Arte Decorativa Moderna, tenue au Parco del Valentino d'avril à novembre 1902. Raimondo D’Aronco (1857–1932) dessina les pavillons de style Sécession. MuseoTorino indique les sections comme la maison moderne, la pièce moderne et l'organisme décoratif de la maison et de la rue. Deux périodiques fondés cette année-là, Arte decorativa moderna et Il Giovane artista moderno, firent circuler dessins et critique. Le catalogue de 1994, Torino 1902: le arti decorative internazionali del nuovo secolo, sous la direction de Rosanna Bossaglia, Ezio Godoli et Marco Rosci, reste la référence de l'exposition.

Les bijoux étaient présents, mais ce n'était pas l'objet-sculpture français ou belge de René Lalique. Les maisons urbaines italiennes continuaient de vendre parures de diamants, colliers de perles et tiares transformables à une clientèle de la maison de Savoie et de la bourgeoisie. L'ornement Liberty se tenait à côté de cette production conservatrice, et souvent à l'intérieur.

À quoi ressemble vraiment le travail d'époque

L'Italian Jewelry in the 20th Century de Melissa Gabardi (Silvana, 2016), préparé avec l'exposition du Museo Poldi Pezzoli de novembre 2016 à mars 2017, traite le Liberty comme un chapitre distinct à la fois du néo-historicisme et du « Garland style ». Cette division est le premier outil du collectionneur.

Les bijoux Liberty d'époque, lorsqu'ils apparaissent, tendent à être des broches, des ornements de coiffure, des boucles et de petits pendentifs, plutôt que des rivières de diamants complètes. L'or jaune à 18 carats (poinçonné 750 lorsqu'il est marqué) est le corps habituel. L'émail, lorsqu'il est présent, est du champlevé ou de la basse-taille en alvéoles creusées ; le plique-à-jour, émail translucide sans fond de métal, est bien plus courant dans le travail français et belge que sur les pièces italiennes documentées. Les pierres sont choisies pour la couleur autant que pour la valeur : démantoïde, péridot, pierre de lune, opale, perle. Les diamants taille en rose et brillant ancien continuent sur les établis italiens ; ils ne prouvent pas à eux seuls un atelier français.

La construction est assemblée à la main. Cherchez une tige en fil rond, un simple fermoir en C ou une charnière tubulaire précoce, et une soudure qui suit le contour du motif, plutôt qu'une feuille estampée munie d'une fourniture séparée, plus tardive. Les maillons en lame de couteau, le milgrain et les galeries de platine appartiennent plus souvent au groupe guirlande traité plus bas.

Une gerbe florale en or 18 carats, avec un rhodiage postérieur, une mêlée taillée à la machine et un poinçon étoile-et-province de 1968, n'est pas du Liberty. C'est un bijou plus tardif qui emploie un motif Liberty.

Ateliers que l'on peut nommer

Musy, Turin

La maison que l'on peut rattacher à l'exposition de 1902 avec une certitude d'archives est Musy. MuseoTorino indique que Giacomo Musy, horloger formé à Genève, originaire de Massonay dans le Chablais, s'établit à Turin en 1707 dans l'aile disparue qui joignait le Palazzo Reale au Palazzo Madama. Les héritiers étaient déjà fournisseurs royaux en 1765. Un incendie en 1818 imposa le déménagement via Po. Andrea Perelli, ébéniste, réalisa la devanture actuelle en 1865 ; le dessin est à l'Archivio Storico della Città di Torino, TD 94.1.266. En 1837, Eugenio di Savoia, prince de Carignano, accorda un brevet de joaillier. Vincenzo Musy et son neveu Amedeo furent nommés fournisseurs d'Umberto Ier en 1882.

À l'Esposizione de 1902, la maison construisit un pavillon Liberty et reçut un Diploma d’Onore pour la décoration, la présentation, la fabrication et l'élégance. Les archives familiales, aujourd'hui à l'Archivio di Stato di Torino, conservent le diplôme (mazzo 82, fasc. 143 et dossiers liés) et des dessins de diadèmes, colliers, broches, peignes et objets pour hommes. Ces dessins sont le bon ensemble de comparaison pour un bijou Liberty attribué à Musy : une orfèvrerie de haut rang, non un insigne floral estampé. Un brevet de 1925 de Vittorio Emanuele III est postérieur aux années Liberty et ne date pas un objet particulier de 1902. La boutique resta dans la famille jusqu'en 2011.

L'or non signé vendu à Turin dans ces années a pu passer par Musy en qualité de détaillant. Un écrin Musy, s'il est d'origine et non modifié, atteste la vente au détail, non la fabrication.

Calderoni, Milan

L'histoire donnée par Calderoni place la fondation en 1840, via della Lupa, aujourd'hui via Torino, avec un local sur la Piazza Duomo à partir de 1870 et un transfert via Montenapoleone en 1942. La maison déclare avoir fourni la maison de Savoie. Une feuille commerciale de mai 1908, imprimée par Giussani à Milan, 37 × 28,5 cm, dispose des ornements Liberty autour d'annonces de bijoux, de bagues et de maroquinerie. Ce document prouve que la maison vendait dans le langage visuel du Liberty. Il ne suffit pas, à lui seul, à attribuer une broche non marquée.

Les bijoux Calderoni d'époque sont fréquemment non signés. Des tests électroniques de l'or à 18 carats et du platine, et la comparaison avec les planches de Gabardi pour 1900–1914, sont la méthode d'argument habituelle. Traitez « attribué à Calderoni » comme une hypothèse de marchand, sauf présence d'un poinçon, d'un écrin à inventaire concordant, ou d'une commande documentée.

Filippo Chiappe, Gênes

Filippo Chiappe (1863–1936) se forma à l'Académie des arts de Massa, puis à Alger et à Paris. Il dirigea la maison génoise Vassallo avant d'ouvrir via Roma, puis d'ajouter des locaux à Milan, à Paris et à Rome. Sotheby’s, en vendant un collier-diadème de diamants vers 1910 (Londres, 2010, lot 109), a relevé une signature F.Chiappe sur le fermoir, des guirlandes serties en milgrain de diamants de taille circulaire, single-cut et rose, des maillons en lame de couteau, une longueur d'environ 410 mm, et un montage de diadème incomplet. La notice de catalogue insiste sur les perles et une manière classique, traditionnelle, non sur une sculpture d'émail organique.

Chiappe est donc un nom italien sûr pour ces années, et un avertissement. Ses bijoux documentés appartiennent au groupe guirlande et Belle Époque que Gabardi sépare du Liberty. Un drapé de diamants signé F.Chiappe est un bijou italien d'époque, vers 1900–1914. Ce n'est pas la preuve que l'objet est du Liberty.

Petochi, à Rome, ouvert en 1884 au 50 de la via della Croce selon la maison, appartient au même circuit urbain. Le matériel royal qu'elle publie est plus tardif (un brevet de Savoie de 1926 est la date donnée par la maison elle-même). Ne prenez pas ce nom pour un Liberty par défaut.

Poinçons qui datent une pièce

Le poinçonnage de l'or italien est la preuve la plus solide, et elle manque souvent.

La loi du 2 mai 1872, n° 806, en vigueur à partir du 1er juin 1873, rendit le contrôle facultatif. Le règlement du 27 janvier 1873, dans la Gazzetta Ufficiale, décrit six poinçons officiels. Pour l'or : un octogone à tête de Jupiter et au chiffre 1 ; un hexagone à Minerve et au 2 ; une tête de cheval et le 3. Les systèmes locaux obligatoires furent abrogés. Beaucoup de bijoux de 1873–1934 ne portent donc qu'un 750 non officiel, les initiales d'un fabricant, ou rien. L'absence d'un poinçon d'État est normale. Ce n'est pas un signe de fraude, et ce n'est pas une date.

La loi du 5 février 1934, n° 305, changea les règles. La Camera di Commercio de Naples résume le système que les collectionneurs rencontrent encore : titre de l'or dans un hexagone ; titre de l'argent dans un ovale ; un losange pour le fabricant, contenant un numéro d'enregistrement, le fascio fasciste et un code de province à deux lettres. La marque du fabricant devint obligatoire ; le contrôle resta facultatif. Un losange au fascio date l'objet des années postérieures à la loi de 1934, par convention 1935–1944. C'est deux décennies après le Liberty.

Le Decreto legislativo du 26 octobre 1944, n° 313, retira le fascio. La loi du 30 janvier 1968, n° 46, introduisit la marque d'identification actuelle : une étoile, un numéro et un code de province dans un cartouche polygonal. Un poinçon étoile-et-province sur une broche « Liberty » est un plancher de date, non une suggestion. L'objet a été fait en 1968 ou plus tard. La même logique qui date l'argent italien par 800, 925 et des losanges numérotés vaut pour l'or, le 750 prenant la place des titres de l'argent.

Le platine, employé pour les galeries milgrain à partir de 1900 environ, peut être sans marque ou contrôlé plus tard. Une monture mixte or et platine, à tailles anciennes et à fermoir en C fermé, peut être d'époque. Un métal blanc d'aspect platine, avec une mêlée taille brillant plus tardive et une marque à étoile, ne l'est pas.

Ce qui n'est pas le Liberty

Style guirlande. Drapés de diamants, laurier, chatons en lame de couteau et dentelle de platine vers 1905–1915 relèvent du classicisme de la Belle Époque. Le collier de Chiappe de 1910 en est le type. Les maisons françaises ont produit la même manière. Appeler chaque guirlande « Art nouveau » gonfle le marché du Liberty et date mal l'objet par le vocabulaire.

Néo-historicisme. Gabardi commence par ce groupe. Castellani à Rome, Giacinto Melillo à Naples, et les camées sur coquille de Torre del Greco poursuivent une langue archéologique de granulation, de scarabées, de micromosaïque et de coquille. Les micromosaïques romaines en chatons d'or sont un travail de Grand Tour et de la Rome pontificale, non un émail Liberty. Perles et sculptures de corail de Torre del Greco furent montées dans ces années, comme elles l'étaient depuis le XIXe siècle ; une parure de corail au 750, sans étoile, peut être d'époque sans être du Liberty.

Buccellati. Mario Buccellati, né à Ancône le 29 avril 1891, reprit Beltrami e Besnati, via Santa Margherita, à Milan, en 1919 (Treccani). La date est postérieure aux expositions Liberty. Son or gravé, décrit plus tard comme tulle et nido d’ape, appartient aux années 1920 et au-delà. Attribuer une texture Buccellati à 1902 est une erreur de catégorie.

Ravasco. Alfredo Ravasco (1873–1958) est documenté chez Gabardi et dans l'exposition de 2015 à la Villa Necchi Campiglio, sous le commissariat de Paola Venturelli. Pierres dures, malachite, lapis, onyx, agate et corail, avec la dette d'un orfèvre milanais envers les Saracchi et les Miseroni, s'alignent sur les expositions d'arts décoratifs des années 1920 (Paris et Monza, 1925). Cela relève d'un article ultérieur, non du Liberty.

Revival industriel. Valenza, Vicenza et Arezzo, passés en revue par Lia Lenti et Giuliano Centrodi dans le volume de Gabardi, ont produit de grandes quantités d'or floral à la fin du XXe siècle. Estampage à la machine, répétitions identiques, feuille mince, chaîne importée et marque à étoile de 1968 en sont les indices habituels. Une partie de ce travail est bien faite. Rien de tout cela n'est de 1902.

État, transformation et commerce

Les fermoirs d'époque sont remplacés. Une broche Liberty transformée en pendentif, un peigne réduit en broche, ou un montage de diadème manquant (comme sur le collier Chiappe) est courant et doit être déclaré. Les manques d'émail sur les points saillants, surtout aux iris, aux lis et aux ailes d'insectes, sont attendus ; un réémaillage d'ensemble produit une surface vitreuse et régulière qui ne correspond pas à l'usure voisine de l'or.

Les écrins ne sont pas des preuves. Un coffret de cuir Musy ou Calderoni peut abriter un bijou plus tardif. Les numéros d'inventaire, s'ils sont présents, exigent un registre de la maison qui concorde.

Une attribution sans poinçon doit s'écrire comme une comparaison, non comme un fait. « Dans la manière de Turin, vers 1900–1910, or 18 carats, fermoir en C, pas de losange de 1934 » est une étiquette honnête. « Art nouveau italien par Calderoni » est une affirmation.

FAQ

Comment une pièce peut-elle être de l'Art nouveau italien si elle n'a pas de marque de fabricant ?

Parce que le système de contrôle de 1872–1934 était facultatif. Beaucoup de bijoux d'or de ces années ne portent qu'un 750, un écrin de détaillant, ou rien. Jugez le métal, la construction, les tailles de pierres et l'absence de poinçons d'État plus tardifs. Ne traitez pas un nom manquant comme une date manquante.

Un poinçon 750 prouve-t-il une date Liberty ?

Non. 750 est le titre italien de l'or à 18 carats tout au long du XXe siècle. Associé à un poinçon de titre hexagonal et à un losange numéroté, il oriente vers 1934 ou après. Associé à une étoile et à un code de province, il oriente vers 1968 ou après.

Les peignes de corne et d'ivoire sont-ils du Liberty italien ?

Les ornements de coiffure en corne, ivoire et écaille sont au centre de l'Art nouveau français et autrichien. Les maisons italiennes ont fabriqué et vendu des peignes ; les dessins de Musy en comprennent. La matière seule ne localise pas l'objet. Cherchez des montures d'or italiennes, des poinçons et des écrins de vente.

Tout collier de diamants floral venu de Gênes est-il du Liberty ?

Non. Le travail signé de Chiappe montre que la production génoise vers 1910 était souvent une bijouterie de guirlandes et de perles, en platine et en or. Un travail de diamants floral peut être du classicisme de la Belle Époque.

Les bijoux Art nouveau italiens d'époque forment une couche mince entre le revival archéologique et la guirlande de diamants, faite pour une saison courte, autour de l'exposition de Turin de 1902 et de la Première Guerre mondiale. Le Liberty plus tardif est une autre industrie. Les marques de 1934 et de 1968, la construction du fermoir, et la différence entre sculpture d'émail et drapés milgrain sont ce que le marché méconnaît encore.