Italienischer Jugendstilschmuck wird im Handel routinemäßig nach floralem Gold datiert. Das ist der Fehler. In Italien brachten die Jahre um 1900 mindestens drei sich überlagernde Vokabulare hervor: Liberty (auch stile floreale genannt), die Brillant-Girlande der Belle Époque und den archäologischen Neo-Historismus, der römische und neapolitanische Werkbänke schon seit zwei Generationen besetzt hatte. Eine spätere Wiederbelebung und eine große industrielle Produktion aus Valenza und Vicenza nach 1968 füllen heute dieselben Suchbegriffe. Punzen, Konstruktion und Werkstattpraxis trennen zeitgenössische Arbeit von späteren Kopien. Das Motiv tut es nicht.

Namen, Daten und die Ausstellung von 1902

Händler, die auf Englisch schreiben, sagen „Italian Art Nouveau“. Zeitgenössische italienische Quellen sagten Liberty, nach Arthur Lasenby Libertys Londoner Laden, gegründet 1874, der japanisches und nahöstliches Ornament an eine europäische Kundschaft verkaufte. Stile floreale und arte nuova erscheinen in denselben Jahren. Keines dieser Etiketten ist eine Punze.

Das bürgerliche Zentrum der italienischen Debatte war Turin, nicht Rom. MuseoTorino datiert die lokale Liberty-Saison von der Prima Esposizione internazionale d’Arte Decorativa Moderna, abgehalten im Parco del Valentino von April bis November 1902. Raimondo D’Aronco (1857–1932) entwarf die Pavillons im Sezessionsstil. MuseoTorino verzeichnet die Sektionen als das moderne Haus, das moderne Zimmer und den dekorativen Organismus von Haus und Straße. Zwei in jenem Jahr gegründete Zeitschriften, Arte decorativa moderna und Il Giovane artista moderno, verbreiteten Zeichnungen und Kritik. Der Katalog von 1994, Torino 1902: le arti decorative internazionali del nuovo secolo, herausgegeben von Rosanna Bossaglia, Ezio Godoli und Marco Rosci, bleibt die Standarddokumentation der Schau.

Schmuck war vorhanden, doch es war nicht das französische oder belgische Objekt als Skulptur eines René Lalique. Italienische Stadthäuser verkauften weiterhin Brillantparüren, Perlenkolliers und wandelbare Tiaras an eine savoyische und bürgerliche Kundschaft. Liberty-Ornament saß daneben und oft darin, in dieser konservativen Produktion.

Wie zeitgenössische Arbeit tatsächlich aussieht

Melissa Gabardis Italian Jewelry in the 20th Century (Silvana, 2016), vorbereitet zur Ausstellung des Museo Poldi Pezzoli von November 2016 bis März 2017, behandelt Liberty als ein Kapitel, das sowohl vom Neo-Historismus als auch vom „Garland style“ getrennt ist. Diese Trennung ist das erste Werkzeug des Sammlers.

Zeitgenössische Liberty-Juwelen, wo sie auftreten, sind eher Broschen, Haarschmuck, Schnallen und kleine Anhänger als volle Brillantrivièren. Gelbgold zu 18 Karat (gestempelt 750, wenn überhaupt punziert) ist der übliche Körper. Email, wo vorhanden, ist Champlevé oder Basse-taille in vertieften Zellen; Plique-à-jour, das durchscheinende Email ohne Metallrücken, ist in französischer und belgischer Arbeit weit häufiger als an dokumentierten italienischen Stücken. Steine werden ebenso nach Farbe wie nach Wert gewählt: Demantoid, Peridot, Mondstein, Opal, Perle. Rosenschliff und Altschliff-Brillanten bleiben auf italienischen Werkbänken; sie beweisen für sich genommen kein französisches Atelier.

Die Konstruktion ist handmontiert. Man suche einen runden Drahtstift, einen einfachen C-Verschluss oder ein frühes Röhrenscharnier und Lot, das der Kontur des Motivs folgt, nicht ein gestanztes Blech mit einer separaten, späteren Fassung. Messerkanten-Glieder, Millegrain und Platin-Galerien gehören häufiger zur Girlandengruppe, die unten behandelt wird.

Ein Blumenzweig in 18-karätigem Gold mit späterer Rhodiumauflage, maschinengeschnittenem Melee und einer Stern-und-Provinz-Punze von 1968 ist kein Liberty. Es ist ein späteres Juwel, das ein Liberty-Motiv benutzt.

Werkstätten, die man benennen kann

Musy, Turin

Das Haus, das sich mit archivalischer Sicherheit an die Ausstellung von 1902 binden lässt, ist Musy. MuseoTorino verzeichnet Giacomo Musy, einen in Genf ausgebildeten Uhrmacher aus Massonay im Chablais, der sich 1707 in Turin im verschwundenen Flügel niederließ, der den Palazzo Reale mit dem Palazzo Madama verband. Die Erben waren schon 1765 königliche Lieferanten. Ein Brand 1818 erzwang den Umzug in die via Po. Andrea Perelli, Ebanista, fertigte die heutige Ladenfront 1865; die Zeichnung liegt im Archivio Storico della Città di Torino, TD 94.1.266. 1837 erteilte Eugenio di Savoia, Fürst von Carignano, ein Juwelierpatent. Vincenzo Musy und sein Neffe Amedeo wurden 1882 zu Lieferanten Umbertos I. ernannt.

Auf der Esposizione von 1902 baute die Firma einen Liberty-Pavillon und erhielt ein Diploma d’Onore für Dekoration, Präsentation, Herstellung und Eleganz. Das Familienarchiv, heute im Archivio di Stato di Torino, bewahrt das Diplom (mazzo 82, fasc. 143 und zugehörige Akten) und Zeichnungen von Diademen, Kolliers, Broschen, Kämmen und Gegenständen für Herren. Diese Zeichnungen sind der richtige Vergleichssatz für ein behauptetes Musy-Liberty-Juwel: Goldschmiedearbeit hohen Ranges, kein gestanztes Blumenabzeichen. Ein Privileg von 1925 Vittorio Emanueles III. liegt nach den Liberty-Jahren und datiert kein einzelnes Objekt auf 1902. Der Laden blieb bis 2011 in Familienhand.

Unsigniertes Gold, das in diesen Jahren in Turin verkauft wurde, kann als Einzelhandel durch Musy gegangen sein. Ein Musy-Etui, wenn es original und unverändert ist, belegt den Verkauf, nicht die Herstellung.

Calderoni, Mailand

Calderonis eigene Firmengeschichte setzt die Gründung 1840 in der via della Lupa an, heute via Torino, mit einem Geschäft an der Piazza Duomo ab 1870 und einem Umzug in die via Montenapoleone 1942. Die Firma gibt an, das Haus Savoyen beliefert zu haben. Ein im Mai 1908 von Giussani in Mailand gedrucktes Handelsblatt, 37 × 28,5 cm, verwendet Liberty-Ornamente um Anzeigen für Juwelen, Ringe und Lederwaren. Dieses Dokument beweist, dass das Haus in der visuellen Sprache des Liberty verkaufte. Es schreibt eine ungemarkte Brosche nicht von sich aus zu.

Zeitgenössische Calderoni-Juwelen sind häufig unsigniert. Elektronische Prüfungen auf 18-karätiges Gold und Platin und der Vergleich mit Gabardis Tafeln für 1900–1914 sind die übliche Argumentationsmethode. „Calderoni zugeschrieben“ behandle man als Händlerhypothese, solange keine Punze, kein Etui mit passendem Inventar und kein dokumentierter Auftrag vorliegt.

Filippo Chiappe, Genua

Filippo Chiappe (1863–1936) bildete sich an der Akademie der Künste in Massa aus, dann in Algier und Paris. Er leitete das Genueser Haus Vassallo, bevor er in der via Roma eröffnete und später Niederlassungen in Mailand, Paris und Rom hinzufügte. Sotheby’s, beim Verkauf eines Brillant-Kollier-Diadems von etwa 1910 (London, 2010, Lot 109), verzeichnete eine Signatur F.Chiappe am Verschluss, Girlanden in Millegrain mit Rund-, Einfach- und Rosenschliff-Brillanten, Messerkanten-Glieder, Länge etwa 410 mm, und eine unvollständige Diademfassung. Der Katalogtext betont Perlen und eine klassische, traditionelle Manier, nicht organische Emailskulptur.

Chiappe ist daher ein sicherer italienischer Name dieser Jahre und eine Warnung. Seine dokumentierten Juwelen gehören zur Girlanden- und Belle-Époque-Gruppe, die Gabardi vom Liberty trennt. Ein signierter F.Chiappe-Brillantgehänge ist zeitgenössischer italienischer Schmuck von etwa 1900–1914. Er ist kein Beweis, dass das Objekt Liberty ist.

Petochi in Rom, 1884 in der via della Croce 50 eröffnet, nach Angabe des Hauses, gehört zum selben städtischen Kreis. Sein veröffentlichtes königliches Material ist später (ein Savoyen-Privileg von 1926 ist das eigene Datum der Firma). Den Namen verwende man nicht als Liberty-Vorgabe.

Punzen, die ein Stück datieren

Die italienische Goldpunzierung ist der härteste Beleg, und sie fehlt oft.

Das Gesetz vom 2. Mai 1872, Nr. 806, in Kraft ab 1. Juni 1873, machte die Beschau fakultativ. Die Verordnung vom 27. Januar 1873 in der Gazzetta Ufficiale beschreibt sechs amtliche Punzen. Für Gold: ein Achteck mit dem Kopf des Jupiter und der Ziffer 1; ein Sechseck mit Minerva und 2; ein Pferdekopf und 3. Örtliche Pflichtsysteme wurden aufgehoben. Viele Juwelen von 1873–1934 tragen daher nur ein inoffizielles 750, die Initialen eines Herstellers oder nichts. Das Fehlen einer Staatspunze ist normal. Es ist kein Zeichen von Betrug, und es ist kein Datum.

Das Gesetz vom 5. Februar 1934, Nr. 305, änderte die Regeln. Die Camera di Commercio von Neapel fasst das System zusammen, dem Sammler noch begegnen: Goldfeingehalt in einem Sechseck; Silberfeingehalt in einem Oval; eine Raute für den Hersteller mit einer Registriernummer, dem faschistischen fascio und einem zweibuchstabigen Provinzcode. Die Meisterpunze wurde obligatorisch; die Beschau blieb fakultativ. Eine Raute mit fascio datiert das Objekt auf die Jahre nach dem Statut von 1934, konventionell 1935–1944. Das sind zwei Jahrzehnte nach Liberty.

Das Decreto legislativo vom 26. Oktober 1944, Nr. 313, entfernte den fascio. Das Gesetz vom 30. Januar 1968, Nr. 46, führte die heutige Identifikationsmarke ein: einen Stern, eine Nummer und einen Provinzcode in einer polygonalen Kartusche. Eine Stern-und-Provinz-Punze auf einer „Liberty“-Brosche ist eine Untergrenze, kein Vorschlag. Das Objekt wurde 1968 oder später gefertigt. Dieselbe Logik, die italienisches Silber nach 800, 925 und nummerierten Rauten datiert, gilt für Gold, mit 750 anstelle der Silberstandards.

Platin, ab etwa 1900 für Millegrain-Galerien verwendet, kann ungemarkt oder später geprüft sein. Eine gemischte Gold-und-Platin-Fassung mit Altschliffen und geschlossenem C-Verschluss kann zeitgenössisch sein. Ein platinähnlich wirkendes Weißmetall mit späterem Brillantschliff-Melee und einer Sternmarke ist es nicht.

Was kein Liberty ist

Girlandenstil. Brillantgehänge, Lorbeer, Messerkanten-Chatons und Platinspitze um 1905–1915 sind Klassizismus der Belle Époque. Chiappes Kollier von 1910 ist der Typus. Französische Häuser produzierten dieselbe Manier. Jede Girlande „Art Nouveau“ zu nennen, bläht den Liberty-Markt und fehldatiert das Objekt durch das Vokabular.

Neo-Historismus. Gabardi eröffnet mit dieser Gruppe. Castellani in Rom, Giacinto Melillo in Neapel und die Muschelkameen von Torre del Greco führen eine archäologische Sprache aus Granulation, Skarabäen, Mikromosaik und Muschel fort. Römische Mikromosaiken in Goldchatons sind Grand-Tour- und päpstlich-römische Arbeit, kein Liberty-Email. Korallen aus Torre del Greco, Perlen und Schnitzereien, wurden in diesen Jahren gefasst, wie schon seit dem neunzehnten Jahrhundert; eine Korallenparure mit 750 und ohne Stern kann zeitgenössisch sein, ohne Liberty zu sein.

Buccellati. Mario Buccellati, geboren in Ancona am 29. April 1891, übernahm Beltrami e Besnati in der via Santa Margherita, Mailand, 1919 (Treccani). Das Datum liegt nach den Liberty-Ausstellungen. Sein graviertes Gold, später als Tüll und nido d’ape beschrieben, gehört in die 1920er Jahre und danach. Eine Buccellati-Textur auf 1902 zu legen, ist ein Kategorienfehler.

Ravasco. Alfredo Ravasco (1873–1958) ist bei Gabardi und in der Ausstellung 2015 in der Villa Necchi Campiglio dokumentiert, kuratiert von Paola Venturelli. Hartsteine, Malachit, Lapis, Onyx, Achat und Koralle, mit einer mailändischen Goldschmiedeschuld an die Saracchi und Miseroni, stehen bei den Ausstellungen der dekorativen Künste der 1920er Jahre (Paris und Monza, 1925). Das ist der Gegenstand eines späteren Artikels, nicht des Liberty.

Industrielle Wiederbelebung. Valenza, Vicenza und Arezzo, von Lia Lenti und Giuliano Centrodi in Gabardis Band untersucht, produzierten im späten zwanzigsten Jahrhundert große Mengen floralen Goldes. Maschinenprägung, identische Wiederholungen, dünnes Blech, importierte Kette und die Sternmarke von 1968 sind die üblichen Belege. Ein Teil dieser Arbeit ist gut gemacht. Keines davon ist 1902.

Zustand, Umbau und der Handel

Zeitgenössische Verschlüsse werden ersetzt. Eine Liberty-Brosche, zum Anhänger umgebaut, ein Kamm, zur Brosche reduziert, oder eine fehlende Diademfassung (wie am Chiappe-Kollier) ist häufig und sollte angegeben werden. Emailverluste an Hochpunkten, besonders an Iris, Lilien und Insektenflügeln, sind zu erwarten; eine vollständige Neuemaillierung erzeugt eine glasige, gleichmäßige Oberfläche, die nicht zum benachbarten Abrieb des Goldes passt.

Etuis sind keine Beweise. Eine Lederdose von Musy oder Calderoni kann ein späteres Juwel bergen. Inventarnummern, falls vorhanden, brauchen einen passenden Hausbeleg.

Eine Zuschreibung ohne Punze sollte als Vergleich geschrieben werden, nicht als Tatsache. „In der Art von Turin, um 1900–1910, 18-karätiges Gold, C-Verschluss, keine Raute von 1934“ ist ein ehrliches Etikett. „Italienischer Jugendstil von Calderoni“ ist eine Behauptung.

FAQ

Wie kann ein Stück italienischer Jugendstil sein, wenn es keine Meisterpunze trägt?

Weil das Beschausystem von 1872–1934 fakultativ war. Viele Goldjuwelen jener Jahre tragen nur 750, ein Händleretui oder nichts. Man beurteile Metall, Konstruktion, Steinschliffe und das Fehlen späterer Staatspunzen. Eine fehlende Namensangabe behandle man nicht als fehlendes Datum.

Beweist ein 750-Stempel ein Liberty-Datum?

Nein. 750 ist der italienische 18-Karat-Standard durch das ganze zwanzigste Jahrhundert. Zusammen mit einer sechseckigen Feingehaltspunze und einer nummerierten Raute weist es auf 1934 oder später. Zusammen mit einem Stern und einem Provinzcode weist es auf 1968 oder später.

Sind Kämme aus Horn und Elfenbein italienisches Liberty?

Haarschmuck aus Horn, Elfenbein und Schildpatt steht im Zentrum des französischen und österreichischen Jugendstils. Italienische Häuser fertigten und verkauften Kämme; Musy-Zeichnungen schließen sie ein. Das Material allein lokalisiert das Objekt nicht. Man suche italienische Goldfassungen, Punzen und Verkaufsetuis.

Ist jedes florale Brillantkollier aus Genua Liberty?

Nein. Chiappes signierte Arbeit zeigt, dass die genuesische Produktion um 1910 oft Girlanden- und Perlenschmuck in Platin und Gold war. Florale Brillantarbeit kann Klassizismus der Belle Époque sein.

Zeitgenössischer italienischer Jugendstilschmuck ist eine dünne Schicht zwischen archäologischer Wiederbelebung und der Brillantgirlande, gefertigt für eine kurze Saison um die Turiner Ausstellung von 1902 und den Ersten Weltkrieg. Späteres Liberty ist eine andere Industrie. Die Marken von 1934 und 1968, die Konstruktion des Verschlusses und der Unterschied zwischen Emailskulptur und Millegrain-Gehängen sind das, was der Markt noch übersieht.