Les bijoux Art déco italiens sont deux productions parentes, et non une seule silhouette parisienne. La première est l'objet de pierres dures : malachite, agate, lapis, onyx et corail, taillés en coffrets, en coupes et en sculptures de table, puis montés en or ou en argent. La seconde est le bijou blanc de la fin des années 1920 et des années 1930, en platine ou en or gris, serti de diamants en plaques géométriques. Les deux ont été faits en Italie. Le marchand qui date une pièce d'après un bracelet français à taille à degrés, ou qui range Mario Buccellati dans le Déco parce que la boutique a ouvert en 1919, se sert du mauvais index.

L'Italian Jewelry in the 20th Century de Melissa Gabardi, écrit pour l'exposition du Museo Poldi Pezzoli du 24 novembre 2016 au 20 mars 2017, tient l'Art déco et les années 1930 pour des chapitres distincts du Liberty et de la manière diamant en guirlande. Cette division est l'outil de travail. Les bijoux Art nouveau italiens de la génération de Turin en 1902 employaient l'émail, l'or jaune et des montures florales. Le travail Déco, après 1922 environ, remplace ce vocabulaire par des blocs de couleur francs, du platine ajouré et, après 1934, un losange national de fabricant.

Ravasco : dates, formation et l'atelier de Milan

Alfredo Ravasco naquit à Gênes en 1873 et mourut à Ghiffa, sur le lac Majeur, le 3 novembre 1958. Treccani enregistre de premières études artistiques à la Brera et une longue période d'exercice comme artisan, en Italie et à l'étranger. Les biographies de vente et d'atelier nomment Eugenio Bellosio, le ciseleur milanais, comme le maître qui forma son travail du métal. Son père, Giacomo Ravasco (1846–1928), orfèvre génois, transféra la maison familiale à Milan à la fin de 1874 ou au début de 1875. Bonhams date de 1922 le moment où Alfredo prit un rôle dirigeant dans cette affaire milanaise. Il exposait déjà dans la ville dès 1906.

Les commandes documentées se tiennent à côté des bijoux. L'appendice de 1938 de l'Enciclopedia Italiana, signé Raffaele Calzini, énumère la tiare de Pie XI d'après un dessin de Luca Beltrami ; des coffrets et des reliquaires pour le Sancta Sanctorum, à Rome ; la restauration de l'autel d'or de Vuolvinio à Sant'Ambrogio, à Milan, ainsi que le travail sur la croix de Gravedona et le trésor du Grand-Saint-Bernard ; et le reliquaire qui conserve une mèche de cheveux de Lucrezia Borgia à la Pinacoteca Ambrosiana. Six objets d'orfèvre de Ravasco, dans les collections de l'Ambrosiana, ont été catalogués en 2010, dont ce coffret Borgia et des teche compagnons pour des cheveux de Federico Borromeo et de Cavour.

En 1925, le ministère de l'Instruction publique le nomma inspecteur de la Scuola del Corallo à Torre del Greco. Paola Venturelli, qui a publié le catalogue de 2015 de la Villa Necchi Campiglio, note que la collaboration avec les tailleurs de corail torrese dura jusqu'à la fin de sa carrière. Cette nomination est le lien documentaire entre les objets marins en pierres dures de Ravasco et le commerce plus ancien du corail de Torre del Greco.

L'atelier milanais fut détruit dans les bombardements de la ville en 1942–1943. Il se retira vers 1943 à la villa de Ghiffa et légua le domaine à l'orphelinat de filles des Stelline, à Milan. Des dessins d'atelier ont survécu plus tard dans l'Archivio Merzaghi. Gabardi, dans un entretien pour l'exposition du Poldi Pezzoli, a nommé les orfèvres Eliseo Mangili et Rino Merzaghi comme collaborateurs d'établi de Ravasco, et a averti que tout bijou attribué n'est pas signé. Certains ne portent que des initiales. D'autres s'identifient par des photographies d'époque, des factures et les habitudes de construction de l'atelier.

Paris 1925, Monza et la Triennale de 1933

Christie's, en cataloguant un bracelet de diamants ajouré du début des années 1920, long de 23,0 cm, relève que Ravasco fut l'un des rares joailliers italiens à exposer à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, à Paris, en 1925, et qu'il exécuta des broches de présentation pour la princesse de Piémont, plus tard la reine Maria José. La même année, il tint une exposition personnelle à Milan.

Deux petits flacons à parfum de ce groupe parisien ont reparu dans les réserves du Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, à Milan, pendant l'exposition de la Villa Necchi (14 octobre 2015–6 janvier 2016). Venturelli identifie un vase de cristal de roche au couvercle d'or émaillé ajouré, à gouttes d'émeraude et perles d'onyx (inv. 1185 ; 8,8 × 4,8 cm de diamètre) et un coffret d'or et d'émail en forme d'urne, à quatre colonnettes de topaze (inv. 1191 ; 6,7 × 5,8 × 4 cm). Les deux proviennent de la donation Mauro. Le vase de cristal porte à l'intérieur du couvercle l'inscription A EDI FRANCESCO XVI-III-MCMXXIV. Margherita Sarfatti et Roberto Papini ont publié, en 1925–1927, l'éloge de cette classe d'objets. Le type appartient surtout aux années 1923–1927.

Le changement de langue se date de l'écart entre la deuxième Biennale des arts décoratifs de Monza (1925) et la troisième (1927). Un cachet d'agate grise montré à Monza en 1927 est un parallélépipède sobre, de 7 × 6 × 2,3 cm, à deux hippocampes de corail et une seule perle. L'ornement se réduit. La géométrie fait le travail. À la 5e Triennale de Milan, en 1933, Ravasco montra dix-neuf œuvres dans la Saletta degli Orafi, salle dessinée par Agnoldomenico Pica et revêtue de dalles d'onyx-albâtre. Domus 69 (septembre 1933) décrivit l'ensemble comme épuré dans la forme, et encore massif. Il exposa aussi à la Biennale de Venise en 1930 et en 1936. Le compte rendu de Maria Accascina du 23 août 1936, écrit depuis la salle Ravasco plongée dans la pénombre, nomme un coffret de malachite couronné de poissons taillés dans une grande émeraude, et un surtout de cristal de roche sur une base de lapis.

À quoi ressemble le travail d'époque

Les objets de pierres dures forment le groupe Ravasco le plus sûr. Les matières typiques sont la malachite, l'agate grise ou l'agate mousse, le lapis-lazuli, l'onyx, la calcédoine, le cristal de roche et le corail sculpté. Les montures sont d'or, d'argent doré ou d'argent, parfois avec émail. Les motifs qui reviennent sont les poissons, les hippocampes, les grenouilles et d'autres figures marines ou animales, souvent avec des yeux de rubis cabochon et de courts brins de perles de semence. Les blocs de couleur sont plus proches du travail milanais de pierres dures du XVIe siècle (les ateliers Saracchi et Miseroni) que de l'architecture de diamants de la place Vendôme. Les collectionneurs qui manient déjà la pietra dura florentine y reconnaîtront le même goût de la pierre taillée comme structure, et non comme une petite incrustation sur l'or.

Un exemple daté, de collection privée, publié par Venturelli, est un coffret d'agate de 9,8 × 17 × 11 cm. Le couvercle est sculpté de façon à suggérer une mer ridée. Deux poissons de corail ont des yeux de rubis en cabochon, et des rangs de perles qui sortent des bouches. Les charnières en or gris sont serties de cabochons d'améthyste et gravées 6 febbraio 1939. Accascina avait déjà décrit, à la Biennale de 1936, un coffret d'agate grise apparenté, à un seul poisson de corail.

Le second registre est le bijou blanc. La recherche de Gabardi pour le Poldi Pezzoli a restitué Ravasco comme auteur de colliers, de bracelets, de broches et de bagues en platine et diamants, dans la manière française total white des années 1930, et non seulement comme coloriste en pierres dures. Le compte rendu d'Artribune de cette exposition associe Ravasco à la maison milanaise Cusi pour cette production blanche. Une broche de platine et de diamants de 1930 figurait parmi les objets montrés. Le bracelet de Christie's du début des années 1920 reste, lui, floral et ajouré : une pièce de transition, utile comme avertissement. Une signature Ravasco ne signifie pas, à elle seule, une monture géométrique à degrés.

Tout coffret de pierres dures à poisson de corail n'est pas de sa main. Des objets décoratifs plus tardifs répètent la formule marine sans les charnières datées, sans l'écrin d'atelier, et sans une photographie d'exposition documentée. Les coffrets d'or à claire-voie, non signés, demandent la même prudence. L'attribution, disait Gabardi, repose souvent sur les dessins Merzaghi, plutôt que sur un poinçon.

Janesich, Cusi, et ce qui n'est pas le Déco

La maison Janesich, fondée à Trieste en 1835 par Leopoldo Janesich, est l'autre firme italienne qui a produit un bijou Art déco pleinement international. Trieste était alors le port franc autrichien ; elle devint italienne après 1918. Bonhams relève une boutique parisienne, rue Lafayette, en 1896. La maison exposa bijoux et argenterie à la première Biennale des arts décoratifs de Monza en 1923 et, la même année, exécuta un coffret d'or, d'argent et d'émail commandé par la ville de Rijeka, cadeau de noces pour la princesse Yolanda de Savoie. Un brevet de Victor-Emmanuel III suivit en 1925. Christie's a vendu un bracelet Janesich signé, vers 1925 : saphirs taille coussin et diamants ronds, en platine, poinçons français, 18,0 cm, 58,2 g. Les pièces d'époque sont souvent numérotées autant que signées. Le vocabulaire est le vocabulaire français (couleur calibré, ajourage de platine), exécuté pour une clientèle de Trieste et de Paris.

Cusi de Milan (Annibale et Rinaldo) se place avec Ravasco dans le chapitre que Gabardi consacre au bijou blanc des années 1930. La maison est plus ancienne que le Déco. Pour la datation, ce qui compte est la plaque géométrique de platine des années 1930, et non le nom que la firme portait au XIXe siècle. Après la loi de 1934 sur les poinçons, un losange de Milan est le compagnon attendu d'un poinçon Cusi ou Ravasco, sur l'or ou le platine.

Mario Buccellati ouvrit sous son propre nom à Milan en 1919. Des boutiques à Rome et à Florence suivirent dans les années 1920. Le travail du métal est traforato : or ajouré et gravé qui imite la dentelle, le lin ou le nid d'abeilles, souvent en deux couleurs, avec des cabochons en chatons. Un diadème de diamants de 1929, en or jaune et argent plaqué, de la Fondation Gianmaria Buccellati, fut montré au Poldi Pezzoli comme objet néo-historiciste, et non comme Déco. Traitez Buccellati comme une production milanaise parallèle, des mêmes décennies. La date de 1919 n'est pas un poinçon du Déco.

Petochi à Rome, Musy à Turin et Chiappe à Gênes, déjà évoqués comme maisons du Liberty et de la guirlande, suivirent la mode blanche lorsque les clients la demandaient. Leurs poinçons datent l'atelier. À eux seuls, ils ne datent pas le style.

Poinçons, platine et le losange de 1934

Avant 1934, le poinçonnage italien des métaux précieux était incomplet. La loi du 2 mai 1872, n° 806, unifia les titres légaux dans tout le royaume, mais laissa le contrôle de l'État facultatif. Les bijoux d'or des années 1920 peuvent porter un 750 frappé selon des contours variés, les initiales d'un fabricant, ou rien d'utilisable. Le platine, largement adopté dans ces années pour les montures de diamants, est encore moins régulier sur le travail italien destiné à l'exportation, ou achevé à Paris.

La loi du 5 février 1934, n° 305, rendit obligatoire la marque du fabricant. Le poinçon est un losange qui contient le numéro d'enregistrement du fabricant, le fascio fasciste et le code de province à deux lettres (MI pour Milan, TS pour Trieste, TO pour Turin, RM pour Rome). Le titre de l'or se place dans un hexagone ; celui de l'argent, dans un ovale. Le titre légal du platine était de 950 millièmes. C'est le même système de numérotation que celui dont on se sert déjà pour lire les poinçons de l'argenterie italienne. Le décret législatif du 26 octobre 1944, n° 313, retira le fascio et laissa un vide dans le losange. L'étoile à cinq branches dans un écusson polygonal relève de la loi du 30 janvier 1968, n° 46, et du règlement de 1970, d'un usage général à partir de 1971 environ. Une marque à étoile sur un bracelet « 1925 » est un objet plus tardif, ou un corps réparé plus tard.

Lecture pratique :

  • Pas de losange, 750 ou PT frappés librement, poinçons français à tête d'aigle ou à tête de chien : bijou italien possible d'avant 1935, achevé ou poinçonné en France, ou pièce parisienne de Janesich. La signature pèse alors davantage que le poinçon d'État italien.
  • Losange au fascio et à MI, PT 950 ou 750 dans un hexagone : 1935–1944, la fenêtre centrale de datation pour les plaques blanches de Ravasco et de Cusi.
  • Losange sans fascio : 1944 ou plus tard. Recevable pour un bijou blanc tardif ; fatal pour une prétention à Paris 1925.
  • Signé A.RAVASCO ou RAVASCO sur le bord intérieur d'un objet d'or, ou écrin d'atelier estampillé Giacomo Ravasco / Alfredo Ravasco, avec une photographie ou une facture d'époque : plus solide qu'un coffret de pierres dures non signé, de couleur voisine.

Les écrins, les tournevis ajustés des broches transformables et les factures d'origine font partie de l'objet. Il Ponte et d'autres salles des ventes italiennes ont vendu des centres hexagonaux de platine et de saphir, transformables en broches, encore dans des écrins Ravasco. L'absence d'écrin ne prouve rien contre la pièce. Un écrin neuf autour d'un bijou ancien ne prouve rien en sa faveur.

Erreurs fréquentes

Un bijou de diamants français de 1920–1935 ne devient pas italien parce qu'un propriétaire plus tardif l'a acheté à Milan. Cherchez le losange, une signature Ravasco ou Janesich, ou une facture italienne documentée.

Un travail de diamants floral et ajouré, vers 1920, peut être de Ravasco sans relever pour autant de la géométrie Déco. Le bracelet de Christie's est le spécimen type de cette confusion.

L'or dentelle de Buccellati, dans les années 1920, est contemporain du Déco, et n'est pas du Déco.

La bijouterie industrielle de Valenza et de Vicenza, après 1960 environ, répète les baguettes en degrés et la couleur calibré, en or 18 carats. La marque à étoile de 1968–1971, les brillants modernes et l'or gris rendu brillant au rhodium trahissent ces pièces.

Faraone n'est pas une maison des années 1920. La première boutique de Raffaele Faraone ouvrit en 1947. Les broches de diamants en bouquet associées à ce nom appartiennent aux années 1950.

Les poissons de corail sur agate sont un thème de Ravasco, et non un monopole de Ravasco. Exigez une date, une inscription de charnière, une photographie d'atelier ou un poinçon.

FAQ

Comment date-t-on les bijoux Art déco italiens ?

D'abord par la construction, ensuite par les poinçons. Une géométrie de pierres dures, à montures de corail ou d'émail, oriente vers le groupe Ravasco de 1925–1939. Les plaques de platine à diamants baguette et de taille transitionnelle orientent vers la production blanche des années 1930 de Ravasco, de Cusi et de Janesich. Le losange de 1934 au fascio date de 1935–1944 le métal précieux fabriqué en Italie. Les étiquettes d'exposition (Paris 1925, Monza 1927, Triennale 1933, Venise 1936) datent des objets précis lorsqu'une photographie ou une notice de catalogue a survécu.

Mario Buccellati est-il un auteur Art déco ?

Non. La boutique milanaise de 1919 est contemporaine du Déco. Le style de la maison est un or ajouré et gravé, dans une grammaire de revival de la Renaissance. Servez-vous-en comme groupe témoin, et non comme synonyme.

Ravasco n'a-t-il fait que des objets de pierres dures colorées ?

Non. Le travail de Gabardi au Poldi Pezzoli a établi une production parallèle de bijoux de platine et de diamants dans les années 1930. L'Archivio Merzaghi est l'outil principal pour les pièces blanches non signées.

Que faire en l'absence de poinçon italien ?

Le travail d'avant 1935, les pièces d'exportation et les bijoux Janesich achevés à Paris peuvent être dépourvus du losange. La signature, l'écrin et une photographie d'époque sont alors les preuves. Un bracelet géométrique de diamants, non signé et non poinçonné, n'est en règle générale pas attribuable à une maison italienne.

Quand l'atelier a-t-il fermé ?

L'établi milanais n'a pas rouvert après les bombardements de 1942–1943. Ravasco vécut à Ghiffa jusqu'au 3 novembre 1958. Les objets qui supposent un atelier milanais encore ouvert après 1944 demandent un autre nom.

Le bijou Déco italien est un champ étroit. Les objets de pierres dures et les plaques blanches de Ravasco, les bracelets de platine signés de Janesich et les montures de Cusi des années 1930 en forment le noyau documenté. Les poinçons postérieurs à 1934, les écrins d'atelier et les photographies d'exposition de 1925–1936 font la datation. Le motif ne la fait pas.